Монтаж дверей

Монтаж дверей своими руками

Монтаж дверей начинается с подгонки дверных однопольных полотен и пристругивания к четвертям коробки полотна. Сначала к коробке подгоняют одну кромочку вертикального бруса со стороны навески дверного полотна, а после, когда полотно вплотную будет прилегать к коробке, начинают пристругивать другую кромочку. У двери толщиной шестьдесят четыре миллиметра и больше, боковую (к притвору) кромочку полотна нужно делать чуть скошенной, учитывая радиус вращения полотна.

У полуторных и двупольных и дверей сначала подгоняют притвор, который может быть с нащельником, также с маскировочной отборкой или гладким. Лучший притвор — это притвор с нащельником, он обеспечивает хорошую плотность и прикрывает засов замка. Подгонка к коробам 2-польной двери начинается с отборки фальцев по створу дверных полотен. Затем полотна совмещают вместе так, чтобы совпадали поперечные бруски средников и обвязок, и после к проему подгоняют полотно. Нащельники с шириной более 30—35 мм приклеиваются к полотнам с обеих сторон и дополнительно укрепляются шурупами. Устанавливая, нужно следить, чтобы полотнище прилегало к четвертям коробки по всему периметру.

При покраске дверей масляной краской по периметру оставляется зазор 2—3 мм, при полировании – от 1 до 1,5 мм, при покрытии лаком оставляется зазор 1,5—2 мм.

Для предохранения нижней части полотен от повреждений и загрязнения, к нижним брусам обвязки шпильками на клею прикрепляются специальные дверные накладки (плинтус).

Навеску дверных полотен производят на петлях 125 – 175 мм. Петли прикрепляются к кромкам обвязок полотнищ с врезкой заподлицо к их поверхности. На каждую кромочку прикрепляет по две петли; а места для врезки петель размечаются на расстоянии 150 — 300 мм от верхнего и нижнего края полотен  вне пределов горизонтальных брусов обвязки. Гнезда делаются стамеской или специальными инструментами на глубину толщины карт. Бауты петель обязаны выходить за плоскость полотна или створки. Бауты нижних и верхних петель должны располагаться на одной вертикальной оси, иначе дверное полотно само будет открываться или закрываться.

Устанавливая дверные блоки, к стене проема прикрепляется дверная коробка, чтобы в завершении отделочных работ оштукатурить неровности стенки в месте соприкосновения коробки со стенкой. Поэтому перед монтажом дверные полотна снимаются с петель и складываются в сухом месте, чтоб они не повредились во время проведения отделочных работ.

Кончики вертикальных брусков заделываются в пол на глубину, которая предусматривается конструкцией пола; для  увеличения жесткости они соединяются распорной доской. Перед монтажом проемы стен коробки покрываются раствором, который предохраняет от загнивания, осмаливаются и обиваются толем со стороны, которая прилегает к кладке. Расщелина между кладкой и коробкой задувается монтажной пеной, а откосы оштукатуриваются.

Коробки укрепляются в кладке завершенными закрепами, которые забиваются в пробки, расположенные в кладке. Каждый вертикальный брус крепится более чем в двух местах, а расстояние между закрепами должно быть не больше полутора метров. Расстояние от закреп до четвертей коробки должно превышать 15—20 мм, чтобы закрепы были прикрыты штукатуркой. Если коробки устанавливаются до настила полов, то нужно оставить зазор между перекрытием и дверным полотном с расчетом, чтобы после настилания пола зазор между полотном и чистым полом составил примерно б—8 мм.

По окончании отделочных работ на каждую коробку навешивается снятое дверное полотно. После монтажа дверей с двух сторон коробки устанавливаются наличники и врезаются дверные приборы (замки, ручки, задвижки).